Pritrditev nosilca na beton

Sodobna stanovanja so zelo pogosto zgrajena iz betonskih blokov, ki po svojih značilnostih delovanja niso slabši od kamna, hkrati pa je treba na betonsko površino pritrditi leseni nosilec za letve. To ni tako enostavno narediti, saj je potrebno, da izvrtan betonski okvir varno drži palice v pravilnem položaju. Glede na to, da imata oba materiala tudi različne koeficiente toplotnega raztezanja, je izjemno pomembno upoštevati tehnologijo njihove povezave.

Pritrditev lesenega nosilca na beton se izvaja na različne načine, vendar se kot pritrdilni elementi najpogosteje uporabljajo sidra, kovinski nosilci, mozniki in druga podobna sredstva. Izbira določene tehnike je močno odvisna od vrste materiala, s katerim delate, in kakšne konfiguracije bo na koncu dobila celotna struktura. Na primer, ko gradite tlakovano hišo na vrhu betonskega temelja, lahko, potem ko počakate, da se beton popolnoma strdi, preprosto ovijete okoli oboda s palico, jo potegnete skupaj z oklepaji ali pribijete lesene podlage. stene drug drugemu, kar ustvarja obod.Da se konstrukcija ne bi zvijala in zavzela končno stabilno lego, lahko nanjo privijačimo notranje nosilce, ki bodo ležali na betonski plošči, ne da bi bili nanjo pritrjeni, in omogočili, da zunanji del okvirja visi navpično in pokriva plošča od zunaj.

Takšni pristopi so pomembni v vseh primerih, ko poskus pritrditve lesenega dela konstrukcije z vrtanjem grozi s pomembnimi kršitvami strukture poroznega materiala, kot je gazirani beton. Tla lahko položite na balkon, ne da bi jih na kakršen koli način pritrdili na podlago, ampak preprosto tako, da jih jasno prilagodite obrisom prostega prostora.

Poseben način pritrditve nosilca na betonsko podlago je močno odvisen od tega, na katerem delu stavbe se dela. Da bi dobili najbolj popolno sliko o prihajajočem delu, bomo podrobno preučili vse možnosti.

Najpogosteje se pri gradnji hiše iz hlodov izvaja pritrditev lesenih konstrukcij na betonski temelj. Najočitnejši način pritrditve so sidrni čepi, ki so pritrjeni na armaturo še preden jo zalijemo z betonom, po strjevanju pa ostanejo štrleči in predstavljajo že pripravljeno pritrdilo. Ta metoda je dobra, ker ne ponuja vrtanja betona, kar pomeni, da ne ogroža njegove celovitosti. Ko se temelj strdi, se na čepe pritrdijo hlodi ohišja, v katerih so na predvidenih stičiščih predhodno izvrtane posebne luknje.Za popolno pritrditev je treba hlod na čep dodatno pritrditi z maticami in podložkami.

Namestitev na sidrne vijake se izvede z vrtanjem lukenj za žeblje z mozniki s perforatorjem. Da bi zagotovili popolno ujemanje lukenj v deblo in betonsko podlago, je treba bruno ohišja držati v načrtovanem položaju in vrtati samo hkrati z betonom - nikoli ločeno. Ko je luknja oblikovana, žebelj z moznikom takoj pritrdi podrobnosti bodoče zgradbe. Pomanjkljivost metode je, da je povezava moznika obvezna luknja v hidroizolacijskem sloju, čeprav majhna. Skoraj ni vredno omembe, da les v vlažnih razmerah hitro propada.

Kovinski kotiček pomaga, da se ne dotika betonske plošče in varno pritrdi lesene konstrukcije, ki se postavljajo, potem pa ga je treba pritrditi znotraj stavbe. Na tračnem temelju lahko lesena konstrukcija drži tudi pod lastno težo, brez posebnega pritrditve, vendar le, če je relativno lahka. Metoda je dobra za zamenjavo gnilih hlodov, vendar ni primerna za okvirno konstrukcijo na stebrastem temelju.

V slednjem primeru bo rešitev problema montaža na rešetko - leseno rešetko, ki pokriva pilote. Sama je pritrjena na pilote s pomočjo armaturnih palic - debelih kovinskih palic, ki so vgrajene v stebre v fazi njihove gradnje. V tem primeru so na tramovih označene in narejene luknje, s katerimi je rešetka nameščena na palice.

Žarek 50X50 mm se aktivno uporablja za izdelavo letve nad betonskim podom. Pri izdelavi morajo biti hlodi nameščeni v korakih po 50–70 cm, odvisno od pričakovane obremenitve. Njihova pritrditev na tla se izvede z vrtanjem lukenj za sidro. Sidrni vijak je treba vstaviti v predhodno dobavljeno kovinsko pušo. Po tem so zamiki prisiljeni biti vodoravni, jih podpreti od spodaj s kosi vlaknene plošče, prosti prostori pod palicami pa so napolnjeni z montažno peno.

Montaža nosilca na beton je možna tudi v primeru, ko morate samo pritrditi podnožje. Če je s stenami vse v redu in se lahko pohvalijo z ravno površino, lahko težavo rešite celo z lepilom. Vendar je treba upoštevati, da bo demontaža med naknadnimi popravili problematična.

Pri popolnoma ravnih stenah je sprejemljiv tudi drug način pritrditve: na kotne nosilce. Njihova namestitev se izvaja na žeblje iz plastike, zato je treba beton še vedno vrtati. Od zunaj pa se to ne bo videlo, saj se bo podstavek zaskočil na nosilec in ga popolnoma zakril pred radovednimi pogledi. V tem primeru bo morebitna neravnina na steni takoj opazna.

Montaža z mozniki zahteva posebno pozornost, saj je razbijanje tankega bloka podstavka najenostavnejša naloga. Izdelava luknje v podstavku se izvede z grezenjem, premer naj bo idealno prilagojen premeru pritrdilne glave. Da samorezni vijak po končanem delu ni viden, je običajno zatesnjen z okrasnim čepom. Kupite ga lahko v isti trgovini, kjer je bil sam podstavek kupljen. Kot alternativo se lahko uporabi kit, vendar bo ta metoda zapletla prihodnjo demontažo.

Eden redkih načinov pritrditve letve je pribijanje z žeblji. Slednji ne bo zašel v beton, zato ploščo najprej prevrtamo s svedrom, luknje pa zapolnimo z lesnimi vložki – nanje bomo zabili cokel. Tako kot pri moznikih je tudi podnožje potrebno skrbno obdelati: v njem se vnaprej izvrtajo luknje in naredi grezilo, po namestitvi pa so glave pritrdilnih elementov skrite s čepi.

Če podstavek nima posebne obremenitve, potem je montaža letve na betonsko steno, znotraj ali zunaj objekta, že opravilo, ki zahteva temeljitejšo pritrditev, tudi če so čez letev pritrjeni lahki zaključni materiali. V tem primeru se mozniki štejejo za najboljšo in praktično nesporno možnost pritrdilnih elementov in so čim daljši - zaradi prisotnosti debele plasti ometa v starih stavbah jih bo treba priviti vsaj 4 cm globoko .

Danes obstajajo mozniki, ki za privijanje ne potrebujejo več plastične tulke – privijačijo se lahko direktno v opeko ali beton. Takšne pritrdilne elemente lahko prepoznate po zvezdici namesto križa na klobuku. V večini primerov so zasnovani za luknjo s premerom 6 mm, vendar izkušeni gradbeniki pravijo, da bo 6,5 mm sveder pomagal veliko več, sicer pritrdilnih elementov preprosto ni mogoče priviti.

Tehnologija montaže zaboja ostaja klasična in ne pomeni nobenih novosti. Žarek, načrtovan za vgradnjo, se nanese na steno in preveri pravilnost njegovega položaja glede na nivo, nato pa začnejo vrtati steno skozi njo.

Ločena tehnologija je pritrditev lesene strehe ali Mauerlat na lesene stene. Ne glede na težo konstrukcije je treba upoštevati, da je redno izpostavljena vetru, zato jo je treba čim bolj zanesljivo pritrditi, preprečiti premik in poleg tega padec.

Najbolj očitna možnost pritrditve je sidro. Primeren je ne samo za namestitev strehe, ampak tudi za pritrditev katerega koli zaboja na strop, tudi težkega: iz palice 100x100 mm. Tako kot pri pritrditvi takšnih konstrukcij v katerem koli drugem položaju se vrtanje luknje za sidro izvede s pomočjo skoznje metode, s predhodno uporabo Mauerlat ali ločenih hlodov. Za pritrditev se običajno uporabljajo kovinske tulke, ki se na koncu razširijo, ko vanje privijemo matice.

Če se hiša šele gradi, je smiselno v stensko konstrukcijo položiti čepe, ki bodo služili kot pritrdilni elementi in vam omogočili, da ne vrtate betona. Čepi so pritrjeni neposredno na ojačitev še pred vlivanjem betona, medtem ko so izdelani z dostojno rezervo dolžine: v idealnem primeru bi morali segati 4–5 cm iz domače betonske plošče in celo čez načrtovani les. Ta pristop vam omogoča, da med betonom in Mauerlatom položite 2-3 plasti strešnega materiala za zanesljivo izolacijo in šele nato pritrdite sam žarek. Za zagotovitev, da je izolacijski material tesno stisnjen, da ni razpok in nihanja, je celotna konstrukcija po montaži privita z maticami in podložkami.

Obstaja še ena možnost z žico, ki se kljub navidezni primitivnosti uporablja precej intenzivno. Tehnika je zelo podobna pritrditvi s čepi: z žico premera 6 mm les preprosto privijemo na betonsko podlago.

Pri gradnji se je pomembno izogibati napakam, ki lahko negativno vplivajo na trdnost in vzdržljivost konstrukcij, ki se gradijo. V primeru pritrditve nosilca na beton bodite pozorni na nekaj napak, ki jih ne smete delati.

• Premer luknje za plastični tulec v nobenem primeru ne sme presegati lastnega premera. Če vaše orodje daje napako v veliki smeri, morate vzeti le 0,5 mm tanjši sveder.
• Gube v luknji so zelo nezaželene. Do polovice mora tulec zlahka vstopiti v luknjo in šele nato ga lahko dodelamo s kladivom.
• Samorezni vijak mora biti potopljen v beton za najmanj 2 cm. Prosimo, upoštevajte: je v betonu in ne samo v steni! Debelina ometa, ki ni zanesljiva podlaga za pritrdilne elemente, lahko doseže tudi 2 cm, zato bi morala skupna globina vboda samoreznega vijaka idealno začeti s 4 cm.
• Samorezni vijak mora biti bistveno daljši od plastičnega tulca, s katerim se uporablja. Formula za izračun je precej preprosta: vzame se dolžina tulca, debelina pritrjenega žarka in 10 mm v rezervi - vsota vseh teh vrednosti je priporočena dolžina pritrdilnega elementa.
• V steno je treba vrtati do globine, ki je vsaj 2 cm večja od dolžine uporabljenega tulca. Da ne bi šli predaleč, lahko normalno globino vnaprej označite s svetlim flomastrom na svedru. Upoštevajte, da blato v luknji otežuje pravilno oceno njene globine, zato je priporočljivo, da prah pravočasno odstranite s sesalnikom.
• Premer samoreznega vijaka se izbere posamezno glede na debelino sten tulca. - slednje se ne smejo zložiti po privitem pritrdilnem elementu.

Za pritrditev nosilca na beton si oglejte spodnji video.